cékankonvaoù ?

Torres del Paine est un parc national du Chili situé entre la Cordillère des Andes et la steppe de Patagonie.
Situé à 112 km au nord de Puerto Natales, il fait partie des onze zones protégées existantes dans la Région de Magallanes et de l’Antarctique chilien. Au total, les zones sylvestres protégées représentent 51% de la superficie de la région.
Sa principale fonction est la conservation des paysages, des écosystèmes, des espèces et de la diversité génétique. Sa surface se caractérise par son hétérogénéité paysagère, où convergent des montagnes, des glaciers, des vallées, des étangs et de grands lacs.

Cette réserve de l’Unesco comporte plusieurs sommets : Torres del Paine (2800m), Paine Grande (3050m), Los Cuernos (2600m). Également quelques glaciers et plusieurs lacs que nous longerons en voiture : Lago Sarmiento de Gamboa, Lago Nordenskjöld, Launa Verde, Lago del Toro, Lago Péhoé, Lago Grey. C’est LE parc lié au trekking au Chili.

Nous avons plusieurs options pour le rejoindre depuis Puerto Natales. Bus faisant 3 arrêts dans le parc, pas cher mais frustrant, bus faisant de nombreux arrêts, plus sympa mais plus cher, enfin location de voiture, moins cher que le second bus et nous sommes en liberté. C’est parti pour la voiture.

A priori on ne devrait pas être embêté pour trouver la route, y en a qu’une !

Petite filouterie de Stef, l’idée est de partir très (très très) tôt le matin pour franchir l’accès au parc avant  que le guichet n’ouvre : 30000 pesos d’économie, c’est toujours ça de pris.

Nous voilà donc parti à 5 heures du mat ( j’ai des frissons, je claque des dents et je monte le son … les vieux vous avez reconnu la chanson ?)

C’est le bonheur, la route est top, on traverse la pampa, au détour d’un virage on aperçoit les fjords, la nuit est claire, on s’arrête prendre des photos. Tutto va bene !

Va bene jusqu’à Cerro Castillo, son église, ses 10 baraques qui se battent en duel … et sa déviation. Fin de la route pavée, début de la piste, et des panneaux de déviation qui nous emmènent … nulle part. On est paumés de chez paumés. Un petit tour dans un cul de sac, un petit tour jusqu’à une rivière, pas de pont, qu’est ce qu’on fait ??? On la franchit, ce sera la deuxième fois que Charles coulera un bielle après un Clio noyée en Touraine. Ouf ça passe, on fait deux trois bornes sur la piste, on voit une route sur notre gauche avec plus de circulation, c’est pas possible on n’est pas sur la bonne route !!! Retour à la rivière. Les nerfs commencent à lâcher. On revient finalement avant ce p…. de bled de Cerro Castillo où un joli panneau nous invite à tourner à gauche pour rejoindre Torres del paine. Le calme revient, cette fois c’est bon. On a juste perdu 1 heure … et 30000 pesos puisque on arrivera finalement à 8h30 devant le guichetier près à recevoir nos biftons.

A part le gardien et nous, pas un chat. Pas un chat mais des lamas, des nandus, des condors, des flamands roses et toutes sortes d’oiseaux. Et puis des collines, des montagnes, des lacs, une cascade. C’est magnifique !

Le vent est quasi nul. On peut admirer le reflet des montagnes et des lamas dans les lacs. De toute beauté.

Et une fois de plus, les dieux du ciel nous ont réservé une météo parfaite. Le soleil ne nous lâchera pas de la journée.

On prend le petit déjeûner devant une cascade. On flâne dans le parc, on roule à 2 à l’heure, on laisse traverser les lamas et les nandus. Le temps passe trop vite. Le cadre du parc, ses collines et ses lacs mettent en valeur les montagnes.

En milieu de journée, dans la plaine, les enfants jouent dans les prés, le vent est très fort, Lola manque de s’envoler (je romance là). Après le casse croûte on file vers l’ouest du parc où nous attend le Lago Grey.

Et devant nous, à quelques mètres de la plage, un iceberg ! Waouh ! On admire, on prend des photos, on film, on marche le long de la plage. Et puis, alors que Stef et les enfants tapent la causette, Charles s’écrie : “Regardez l’iceberg !”. Un énorme bloc se détache, disparait completement sous l’eau puis remonte crée une vague, et se remet à flotter. L’autre partie de l’iceberg tangue avant de s’immobiliser. Et enfin retour au calme. C’était génial !

La journée de se termine déjà. Encore quelques points de vue superbes, une petite pose devant un énième lac et c’est le retour à Puerto Natales par le sud (on évite Cerro Castillo !).

On voulait du Waouh, on a eu du Waouh. Ça y est on est vraiment copains avec la Patagonie.

On s’offre une excursion au départ de Puerto Natales, en direction des glaciers Balmaceda et Serrano.
Il est 8h du matin, quand, emmitouflés dans nos manteaux on se dirige vers le ponton principal.
Le bateau appareille rapidement et on commence notre traversée du fjord Ultima Esperanza. Le froid est cinglant mais sur le pont, on peut profiter des différents paysages, la steppe patagone, des montagnes couvertes de forêts, mais aussi des chutes d’eau, des colonies de lions de mer, des colonies de cormorans ou encore des condors qui planent au-dessus des falaises.

Après trois heures de navigation, nous arrivons à hauteur du Balmaceda. Il y a encore 20 ans, le glacier atteignait la mer !

On poursuit la route et une courte marche nous mène jusqu’au superbe glacier Serrano. Les blocs de glace tombent dans le lac, laissant appraître des petits ilôts d’icebergs. Certains passagers s’offriront un tour de zodiac entre les icebergs.

Après avoir bien profité du glacier, c’est le retour à Puerto Natalès via une auberge perdue au bord du Fjord. On y mange un succulent mouton et Charles se délecte d’un verre de vin rouge chilien.

Bilan, c’est un bonne entrée en matière pour la Patagonie mais on n’a pas fait Waouh  quand même. On attend Torres del Paine de pied ferme.

C’est sous la chaleur et un peu de blues que nous quittons San Pedro de Atacama par le bus nous menant à l’aéroport de Calama.

Pour rejoindre la Patagonie, nous passons une nuit dans les airs, de Calama à Punta Arenas, en passant par Santiago où nous aurons un transit de 2h30. Les enfants s’adaptent, comme toujours, on investit les banquettes de l’aéroport de Santiago en attendant notre vol vers Punta Arenas, on est bien.

L’arrivée se fait dans le froid à Punta Arenas à 6h du matin. Nous avions prévu le coup et les manteaux sont déjà sur nous à la descente de l’avion.
Nous avions décidé en préparant notre voyage de remonter directement vers Puerto Natales, à 3h de bus, ce sera l’occasion de terminer notre nuit. Nous profiterons de Punta Arenas en fin de séjour.
Léger hic au moment de prendre les billets de bus, celui de 8h est plein … ou plutôt non,  il  reste  2 places… Le prochain bus étant à 13h, on ‘nhésite pas longtemps, on prend les 2 places pour nous 5. Paolo et Alexis sur les genoux, Lola bien calée au milieu, le trajet de 3h se passe sans souci, avec au programme : dodo, yeux rivés sur les paysages qui défilent sous nos yeux et gros câlins. On n’a plus froid du tout !
Ce sont nos premiers pas (enfin premier bus) en Patagonie, on traverse pendant 250km des grandes plaines désolées. C’est beau.

Premier stop :  Puerto Natales. Il fait froid, il y a du vent, tout est normal. On pose nos bagages dans l’hôtel Danicar. Si c’est un bon plan niveau budget, passez votre chemin si vous recherchez un peu de chaleur humaine…
On prend en douceur nos marques avec nos manteaux sur le dos … et nos nouveaux bonnets couleur locale … sauf Alexis qui choisit un bonnet tout ce qu’il y a de plus normal.

Puerto Natales est une petite ville agréable posée au bord du fjord de la Ultima Esperanza. C’est aussi un port de pêche et de liaison des ferries, relié à l’océan Pacifique par le golfe Almirante Montt.
La principale activité de la région reste aujourd’hui l’élevage d’ovins et le tourisme, la ville étant la porte d’entrée du parc Torres del Paine.

Une balade sur la Costanera (le bord de mer) est très agréable, surtout lorsque le soleil pointe son nez. Tout au bout se situe le port de pêche, avec ses lanchas colorés. Les pêcheurs chargent leurs bateaux avant de partir pour plusieurs mois dans les fiords.

Sommets enneigés, glaciers, pampa, labyrinthes de fiords et d’îles entourent la ville.

Le climat en Patagonie est imprévisible, il se dit ici que les 4 saisons peuvent défiler en une seule journée. Lorsqu’on évoque la météo pour nos excursions, on nous répond avec un grand sourire : « Ici, impossible de savoir, alors tu y vas et tu espères… ». Bon, on va espérer alors.

D’une manière générale, en été les températures varient entre 17°C et 5°C et les vents sont extrêmement soudains et violents. Au cœur de l’été, il fait jour durant prêt de 18 heures et inversement nuit en hiver. Tout est vrai, on a vérifié et on s’y fait…c’est dingue !

Depuis la Monument Valley, ça nous titillait de jouer les cow-boys, sentir le crottin, enfiler les santiags et avoir le regard de Clint Eastwood dans le bon la brute et le truand.

Alors quand on a vu que l’hôtel proposait du “Horse riding” aux alentours de San Pedro on s’est dit banco ! Sauf que dans banco il y a banque illico et que ça fait cher tout ces petits plaisirs sans compter que la poussinette (Lola) et Blondin (Alexis) sont un peu jeunes pour monter sur le bestiau. Au final on négocie 2 places à cheval et le reste de la troupe en vélo. Et là vous êtes surs que c’est Stef qui monte sur le bourrin vu que tonton Charly, il s’est jamais risqué à chevaucher ne serait ce qu’un poney…

Perdu ! Le Charly il a envie de tenter sa chance et de taper la causette avec Nino Julio (le cheval). Le second cavalier, c’est Paolo, heureux comme un roi de chevaucher Marengo. Pour nous guider, un caballeros super classe (voir la vidéo) qui maitrise son cheval comme Philou Gatien sa raquette de ping. Le reportage photo est assuré par Stef sur son VTT, en tandem avec Lolita qui ne comprend pas au début pourquoi son guidon est bloqué… Alexis enfourche la dernière bicycletta et navigue tantôt devant tantôt derrière les chevaux.

Après une balade dans San Pedro, nous nous dirigeons tranquillos vers la Vallée de la Muerte. Un vrai bonheur de contempler le paysage en se laissant bercer par le pas du cheval. Le guide est silencieux comme un sicilien. Paolo est sûr cette fois que c’est la plus belle journée du tour du monde. Les vélos et les chevaux se séparent au bout d’une heure, les cavaliers continuent dans la vallée, les cyclistes montent vers Pukara de Quitor.

Au site de Pukara de Quitor, forteresse du XIIème siècle qui fut occupée par les Incas. Des restes de construction sont dispersés sur tout un flanc de montagne. Située en hauteur, cette forteresse était un emplacement stratégique permettant de contrôler le bassin de San Pedro.

L’ascension vaut la peine car on a une vue d’ensemble sur San Pedro de Atacama, l’altiplano et les volcans.

Après deux heures de balade, c’est la fin de journée, retour à San Pedro. Des maillots verts irlandais font grise mine, la France est qualifiée pour la Coupe du Monde ! On ne saura que plus tard que Thierry Henry s’était pris pour Maradona…

On a adoré notre séjour ici, les déserts nous réussissent bien.

Nous partons vers de nouveaux horizons, ceux de la Patagonie…sortez les manteaux!

PS : Le défi du Chili est réussi, mais alors…tranquiiiille.

Notre dernière excursion depuis San Pedro de Atacama est aussi la plus longue puisqu’elle nous occupera une journée entière. Le mini-bus nous conduira au milieu du Salar d’Atacama à 2300 mètres d’altitude puis continuera sa route pour nous mener auprès de grands lacs à plus de 4000 mètres, les lagunes altiplaniques. L’Altiplano signifie “Plaine d’altitude”.

Dans le Salar d’Atacama, au niveau de la Laguna Chaxa, le sol est constellé de sel. Il s’agit d’un des déserts les plus arides au monde.

Malgré la sécheresse de cette région du Salar, de nombreux oiseaux trouvent dans cette eau suffisamment de nourriture pour pouvoir y vivre. On trouve notamment de nombreux Flamants Roses. Trois types de Flamants Roses cohabitent ici : les Flamants Roses Andins, les Flamants Roses Chiliens et les Flamants Roses de James. Leur taille mais aussi leur couleur varient en fonction de l’altitude où ils vivent la plus grande partie de l’année mais dépendent aussi de leur nourriture.

La Laguna Chaxa est une réserve nationale de Flamants Roses. Nous aurons donc droit à un vrai festival, avec un superbe effet miroir de la lagune.

Le village le plus proche, Toconao, existe depuis plus de 13 000 ans. La population actuelle est de 700 villageois pratiquant encore les anciennes traditions. Nous y ferons escale en fin de journée, sur le retour. L’occasion ici de faire un bisou au lama local, prénommé Macarena.

Mais avant cette visite, nous irons par la piste voir les Lagunes Miscanti et Miñiques situées dans le Parc National Los Flamencos. Ces deux lacs à 4200 mètres d’altitude sont dominés par deux hauts sommets portant respectivement le nom de chacun des deux lacs. Manque de chance, ce jour là, le ciel était couvert, la couleur des lagunes est donc moins intense. Le spectacle reste quand même de toute beauté…

Nous y rencontrerons de nouveau des Vicuñas venus se ressourcer dans les lagunes.

Nous avons également fait escale dans le petit village de Socaire, qui vit en partie de l’agriculture. On y voit notamment des cultures en terrasse.

Cette journée en altitude n’a posé aucune difficulté, nous sommes prêts pour l’ascension des volcans…Bon, une prochaine fois alors…

Situés à moins de 100 kilomètres au nord de San Pedro de Atacama et à 4320 mètres d’altitude, les Geysers del Tatio constituent l’un des champs géothermiques les plus élevés de la planète. Avec près de 40 geysers actifs, 60 sources chaudes et 70 fumerolles, El Tatio est le plus grand site de geysers de l’hémisphère sud et le troisième par sa taille après celui du parc du Yellowstone aux USA et celui de Dolina Giezerov en Russie.

Ce site se visite à l’aube, lorsque la différence de température permet d’admirer la formation des cheminées de vapeur. Départ donc dès 4h du matin. En altitude, les températures sont fraîches, nous emmenons avec nous toutes les couches de vêtement que nous avons. Finalement, nous n’aurons pas si froid que ça.

Après 2h30 de route  sur une piste à retourner tous les estomacs, nous arrivons sur site avec un lever de soleil qui éclaire le champ de Geysers. Les vapeurs s’échappent des fumerolles, c’est presque irréel.

Paolo et Lola ne sont pas au mieux, les autos-tamponneuses longue durée mélangées à l’altitude ne leur réussissent pas. Alexis lui se porte comme un charme et profite à fond de tout ce qu’il voit.

On s’aventure au milieu des geysers. On mitraille à tout va!

Les lumières changent à chaque instant, c’est magnifique.

Quelques kilomètres plus loin, on profite d’une petite piscine de fortune alimentée par une source chaude. Il est 8h30 du matin. On n’est pas mal quand même….

Le retour vers San Pedro de Atacama se fait par les montagnes, la piste poursuit son travail de sape…dur dur. Lola ne veut plus “jamais prendre de piste de toute sa vie”…pas avant deux jours ma chérie, promis.

Les paysages traversés sont à tomber par terre, les couleurs sont parfaites.

Nous avons la chance de rencontrer sur notre route des Vicuñas, des « chameaux indiens » (d’amérique biensûr) qui vivent en altitude et à l’état sauvage.

des lamas

Et aussi nos premiers flamands roses. On est aux anges.

Nous nous arrêtons dans le petit village de Machuca, encore habité par une ou deux familles. On  goûte  pour l’occasion du lama grillé en barbecue, c’est un régal, la viande est salée et très tendre.

Nous rentrons sur San Pedro de Atacama fatigués mais les yeux plein d’images plus dingues les unes que les autres. Encore une journée incroyable.

A 20 kilomètres au sud de San Pedro de Atacama se trouve la Laguna Cejar.
Après une piste qu’on n’aurait jamais osé prendre avec notre camping car de l’ouest américain, nous arrivons sur ce petit lac contenant une très grande proportion de cristaux de sels, lui donnant ainsi une couleur magnifique et surtout un fort niveau de flottaison. On teste et ça marche, on flotte!

L’eau du lac Cejar est transparente et quand on sort de l’eau, l’air sec du désert nous sèche la peau en laissant à sa surface une pellicule blanche de sel.  Le guide a emporté de l’eau douce pour se rincer…ouf.

Nous poursuivons notre route plus au sud et avançons dans le Salar d’Atacama. Nous passons entre los Ojos del Salar (les yeux du désert), deux bassins naturellement ronds d’un diamètre d’une vingtaine de mètres chacun, très profonds, et contenant de l’eau douce. Au delà, il y a le désert qui n’en finit plus.

Dernière étape, le coucher du soleil depuis la Laguna Tebinquiche, un petit lac dont la profondeur n’excède pas les 5 cm. Des îlots de sel bordent la lagune, c’est splendide. On a adoré.

On s’en ait donné à coeur joie, nos peaux et nos vêtements s’en souviennent encore, ces derniers sont restés tout rêches même après deux lavages!

Première excursion. Nous découvrons ici notre deuxième Vallée de la Mort du voyage, une immensité de roches et le désert à perte de vue. On se sent tout petits.

La vallée de la Lune quant à elle nous propose de découvrir  un paysage composé de formations géologiques lunaires (of course) et de dunes géantes. A défaut de roches, nous marchons sur du sel pétrifié qui craque sous nos pas. On est hors du temps.

Ci-dessous Alexis devant les Tres Marias (trois maries qui prient) qui ne sont plus que deux depuis qu’un touriste en a cassé une…oups. Les enfants ont préféré y voir un dinosaure…chacun ses croyances.

Des paysages qui laissent songeurs…à quoi bon vouloir aller sur Mars ou sur la Lune quand il suffit de venir dans le désert d’Atacama?

On termine la journée en attendant le coucher du soleil…sur la lune rajouteront les enfants.

Nous revoilà! Nous sommes arrivés en Patagonie, notre premier arrêt étant à Puerto Natales. Pour le moment, on est un peu fatigués, un peu perdus aussi, il faut qu’on s’organise. On passe de la chaleur du désert d’Atacama  au froid des grandes plaines, dur dur. En quelques heures ici, nous avons eu du soleil, des nuages et de la pluie (c’est connu le temps change sans arrêt) mais il fait toujours froid…Mais on vous racontera tout ça plus tard, pour le moment place à notre séjour dans le désert d’Atacama.

Le mercredi 11 novembre, après 1h45 de bus de Valparaiso à Santiago, 2h d’avion de Santiago à Calama puis à nouveau 1h30 de bus, nous voilà enfin arrivés à San Pedro de Atacama.

Ci-dessus, l’arrivée à Calama. On adore ce petit aéroport en plein désert, la sortie de l’avion nous a mis dans l’ambiance tout de suite.

Nous restons à San Pedro de Atacama un peu plus d’une semaine, de manière à profiter d’excursions à la journée tout en prenant le temps de nous acclimater en douceur à l’altitude (nous attendons la fin de notre séjour pour réaliser les excursions en haute altitude) mais aussi faire école, se reposer ou déambuler tranquillement dans ce village tant attendu depuis nos préparatifs de voyage. Quel bonheur d’être là !

San Pedro de Atacama est une oasis en plein désert d’Atacama, à 2400m d’altitude, qui ressemble à un village de western avec ses maisons d’argile et ses ruelles en terre battue. Ce village est quasiment entièrement tourné vers le tourisme, avec seulement 2000 habitants et une trentaine d’agences de tourisme et autant de petits magasins de souvenirs. Le désert d’Atacama offre des paysages d’une grande variété et d’une beauté à couper le souffle. Le village bénéficie également de la proximité des frontières bolivienne et argentine.

Les ruelles de San Pedro

Son église

Son marché

A San Pedro, nous sommes installés à l’hôtel Cabur, petit havre de paix. Tout y est parfait, si ce n’est que l’eau coule vraiment à tout petits flots pour les douches, quand toutefois l’eau coule…Mais, après un an et demi d’existence, l’Hostal Cabur s’offre un nouveau système d’eau la veille de notre départ… la fête ! En restant 8 jours ici, nous faisons office d’anciens, la moyenne du séjour étant de 3 ou 4 jours. Nous rencontrons beaucoup de jeunes voyageant seuls ou à deux, parlant parfaitement l’anglais, l’espagnol et parfois même le français. Avec notre niveau bac, nous sommes légèrement frustrés. Nous communiquons certes mais c’est beaucoup plus délicat pour tenir une conversation informelle. Au Chili, on parle beaucoup anglais, Stef mixe systématiquement anglais et espagnol dans la même phrase et face à un refus d’anglais de son interlocuteur, Charles utilise à merveille le mime. Les enfants ne perdent pas une miette de tous ces échanges, ils sont prévenus, le mieux dans la vie est d’être polyglotte ! Ils se sont sentis ici comme chez eux, comme partout, et ont été adoptés par tous… bref,un excellent séjour.

Valparaiso, à 1h45 en bus de Santiago se situe au bord du Pacifique. C’est le premier port et la deuxième ville du pays. La ville forme une baie dominée par 44 collines, formant ainsi un amphithéâtre naturel donnant sur l’océan. Les habitants de Valparaiso sont appelés en espagnol les Porteños (« habitants d’un port ») .

Valparaiso est divisée en deux parties :« El Plan », situé sur la partie plate de la ville où se trouve le port ainsi qu’une grande majorité des commerces de la ville (« ville basse »).

Plus haut, les Cerros ou collines dominent la ville. C’est dans ces collines que la majorité de la population vit,et ce sont leurs maisons de tôle aux couleurs si variées qui donnent à la ville son allure unique (« ville haute »).

Les hauteurs de Valpo, c´est le charme bohémien de la ville, les maisons les unes sur les autres et un enchevêtrement de fils électriques entre les maisons à rendre dépressif le meilleur électricien chevronné. Les pentes sont impressionnantes et les balayeurs se contentent du minimum, car le milieu des rues appartient davantage aux chiens et aux chats.

Ces collines sont desservies par 15 ascensores  (funiculaires) accrochés à flanc de collines qui mènent aux cerros (hauts quartiers).

De là, nous avons une vue sur toute la baie.

C’est cette partie haute de la ville que nous avons davantage visité, déambulant tranquillement dans les ruelles pentues et tortueuses.

Notre petit hôtel familial est d’ailleurs idéalement situé dans le Cerro Allegre, le coeur historique de la ville.

L’ensemble de la zone historique a été classé au patrimoine mondial de l’Unesco  en 2003.

Valparaíso, qui a su maintenir ses traditions, est une source d’inspiration inépuisable pour les artistes.

Les graffitis sont magnifiques et donnent des couleurs et un charme incontestable aux ruelles de la ville.

Valparaiso, c´est aussi la jeunesse étudiante des 20 printemps de Pablo Neruda, étudiant sans le sou épris de la musicalité des mots, et son retour 40 ans plus tard, reconnu mondialement comme homme de lettres ( Prix nobel de littérature en 1972). Il fit constuire à Valparaiso une maison, la Sébastiana, qui domine la baie. Nous n’aurons pas le temps de visiter son autre demeure installée à Isla Negra, à quelques kilomètres de Valparaiso.

A Valparaiso, nous avions un rendez-vous important, notre rencontre avec la famille Guironnet également en tour du monde et avec qui nous sommes en contact depuis de nombreux mois. Nous avons déambulé ensemble dans les ruelles, avons longuement échangé nos impressions de voyage et les enfants ont fait à nouveau le plein de copains français.

Cette famille très sympa est aussi enthousiasmée que nous par son voyage. Après l’ouest américain, la Bolivie, le Pérou et une courte escale au Chili, ils s’envolent pour l’Australie. Nous pourrons peut-être nous retrouver au Japon ou à Bali.

Le temps d’une soirée en compagnie de la famille Guironnet, Carolina (la propriétaire de notre hôtel), nous a chanté deux chansons connues de tous les Porteños, littéralement amoureux de leur ville. Cet amour pour Valpo rend la ville très émouvante. L’air des chansons nous est resté en tête pendant plusieurs jours.

Voici en vidéo la chanson « Valparaiso » chanté par “El gitano Rodriguez” avec des images de la ville.

Valparaiso est à vivre, il s’agit d’un passage incontournable pour un séjour au Chili.

Nous sommes actuellement dans le desert d Atacama, c est sublime. Internet faisant defaut, il faudra patienter pour les recits et les photos…

Hola los amigos!

Nous sommes bien arrivés au Chili, notre lieu de voyage pour les 45 prochains jours. 14 heures d’avion passées assez vite finalement entre les films ou dessins animés, les jeux, les repas et un peu de dodo. Arrivée à Santiago à 6h heure locale mais 1h du matin heure de Los Angeles…Ensuite, 1h30 de bus vers Valparaiso, où nous restons 3 jours (la visite de Santiago se fera à la fin de notre périple chilien).

Nous avons été très chaleureusement accueillis par Carolina, qui s’occupe du Valpo’s Hotel. Ici, c’est tout confort, il y a des jeux pour les enfants et même une petite fille de 2 ans, Macarena, qui sert de poupée vivante à Lola… On résiste au sommeil pour se caler directement dans nos nouveaux horaires et on tente de se mettre rapidement à l’espagnol. Stef et Paolo sont allés se balader une petite heure dans les ruelles, juste pour voir…ils aiment l’ambiance et les couleurs.

Aujourd’hui, nous retrouvons la famille Guironnet, également en tour du monde et avec qui nous sommes en contact depuis les préparatifs du voyage.

A nous la découverte de Valparaiso!